И снова здравствуйте.
Сегодня я хочу описать сам процесс чип-тюнинга, как он делается.
Он делится на две отдельные задачи:
1. Как и чем записать прошивку в ЭБУ.
2. Где взять тюнингованную прошивку.
Рассмотрим каждую задачу.
Существует достаточно большое количество так называемых флэшеров, которые позволяют считать и записать прошивку в ЭБУ. Возможности, список поддерживаемых марок и моделей, способ чтения и записи и т.д. могут быть разными, а цена флэшеров отличаться в разы. Но все они выполняют одну и ту же задачу: запись тюнинг файла в ЭБУ. Сразу скажу, что нет никакой разницы, каким способом записывать файл в ЭБУ: через ОБД разъем или "на столе". У каждого из способов есть свои достоинства и недостатки. Некоторые автомобили можно записать только на столе, другие и так и так.
И тут в рекламе разных тюнинг контор можно увидеть, что, дескать, они используют "правильное" (сертифицированное, лицензионное, оригинальное и т.д.) итальянское (германское, австрийское и т.д.) оборудование, в отличие от конкурентов, и поэтому они супермолодцы. Что это оборудование что-то там само по себе гарантирует и прочая пурга. На самом деле нет никакой разницы, чем записать тюнинг файл, "именитым шнурком" или китайской подделкой. Главное, чтобы автомобиль после этого завелся. Это и есть проверка правильности записи. Двигатель завелся — все записалось корректно! Разговоры о "кривости" именно записи прошивки или "прошивка не встала" — это лишь мифы и сказки. НО если сама прошивка кривая, то чем бы ты ее не записал в блок, кривой она быть не перестанет :). И наоборот, хорошую прошивку ни один "китайский" флэшер не испортит.
Вывод: Прошивку можно записать чем угодно, главное чтобы мотор заводился после записи. Если прошивка запишется "криво/не встала", мотор не заведется!
Прошивки не портятся, не слетают, не сбрасываются и не глючат. Прошивку можно ТОЛЬКО целенаправленно стереть и ОБЯЗАТЕЛЬНО записать вместо нее другую. Иначе двигатель не заведется!
Итак, чем записать и как неважно, важно ЧТО записать!
И тут мы подходим ко второй задаче: Где взять тюнинг файл?
Ну можно купить в складчину где-нить на сайте со слоном на логотипе :)
Можно купить в "чатике инженеров-калибровщиков" в Вотсаппе или Телеге.
Можно купить еще у кого-то там, благо этих предложений в инете, как у дурака фантиков.
Но вот как оценить качество покупаемой прошивки? А никак, если сам в калибровках не разбираешься. А если разбираешься, то зачем покупать? :) Оценивать прошивку по динамике нельзя, она может даже очень хорошо ехать, но не долго. Можно хоть как-то попытаться оценить ее по логам, в первую очередь, по расчетному крутящему моменту (ActMod_trq). Он должен совпадать с тем, что вам обещали (спорт-приборы для этого мало подходят, их можно "навертеть"). Проверить же наличие защит и ограничений по логам, практически, невозможно. А это безопасность мотора.
Вот тут и происходит разделение мастеров тюнинга на заливалкиных/перекупов файлов и авторов, продающих свои прошивки. Первые — обычные посредники и, возможно, хорошие маркетологи, но не обладают спец знаниями о калибровках, о том как это работает, как это делается и т.д. Для выделения себя из массы подобных начинают придумывать всякие сказки про плохие "консервированные" прошивки, про необходимость логирования и выкатки индивидуальных решений для всех подряд без разбору и прочую чушь, к делу чип-тюнинга не относящуюся.
Давайте разбираться :)
Заводская прошивка — это прошивка, сделанная под мотор самим производителем. Никаких индивидуальных заводских прошивок не существует. В каждой прошивке есть блоки коррекции, адаптации под текущее состояние конкретного двигателя. Если коррекций "не хватает" для получения требуемого, то "зажигается ошибка". Все математические модели данного мотора, его навесного оборудования и прочего сделаны самим производителем и уже выкатаны/перевыкатаны. Никакой дополнительной настройки, выкатывания, логирования и прочего не требуется. Ничего лучше, чем откалибровано на заводе, "на коленке" в гараже не сделать. Более того, индивидуальное выкатывание стандартного мотора даже вредно для результата. Можно долго откатывать частный случай, а потом получить фигню, при изменении условий. Вот и ходят сказки по инету, типа прошивка на эту машину "не встала", а на другой, вроде точно такой же, работает хорошо.
Выкатывать нужно только нестандартное оборудование, которое не могло быть откалибровано/описано моделями на заводе.
Итог: Прошивки ст1 и ст2 это "консервы" и ничего плохого в этом нет. Все остальное это пустая трата времени и средств. Иногда даже с худшим результатом. Максимум, что можно сделать индивидуально, это чувствительность педали газа.
Прошивка ст3 это ВСЕГДА индивидуальная настройка. В ней необходимо заново описывать/откатывать новое оборудование, которое не было учтено в заводском софте. Тут без логов, замеров и прочего не обойтись.
Удачи на дорогах и правильных чипов!